david

při instalaci všech filtrů je důležitá hodnota tlakové ztráty filtru. U těch, co jsem na ně dával odkaz, to je 3x 0,2 – 0,5baru / sada. To je v horším případě 1,5 baru. Karma bude potřebovat přetlak počítám tak 0,3 baru, aby fungovala, a ještě nějaký tlak musí zbýt, aby voda vůbec tekla. Např. jen když zvedneš sprchu nad hlavu a čerpadlo budeš mít u nohou, potřebuješ 0,2 baru, aby se voda ke sprše vůbec dostala, a to ještě neteče. I když špičkový membránový čerpadlo dá 4 bary, tenhle tlak za expanzí bude jen v případě, že bude plná a čerpadlo vypnutý. Jak začne odběr, tlak půjde dolů až na spínací tlak čerpadla. Tlakový spínač na čerpadle má nějakou hysterezi, tak že vypne při 4barech, ale zapne při tak 2,1 – 2,3baru – šacuju, spínací tlak bývá něco víc než půlka tlaku vypínacího. Takže tlak dost pulzuje. Samozřejmě by šel dát jiný spínač s nastavitelnou hysterezí, ale nulová z principu nemůže být. Je teda potřeba si spočítat celkovou tlakovou ztrátu na všech komponentech – vedení, filtry, karma, sprcha + hydrostatická výška a pak teprve uvidíš, kolik sad filtrů za sebou můžeš dát.

to UV je pěkný, ale ne 100% a ne na všechen živej sajrajt okopčenej článek: Na začátek trochu obecné teorie. Ultrafialové záření je energeticky bohaté záření, jedna ze složek světelného spektra Slunce. Pro lidské oko je neviditelné, což je dáno jeho vlnovými délkami od 100 do 400 nm. K dezinfekci vody se používá ultrafialové záření pásma UV-C, které má vlnovou délku od 290 do 100 nm. Při UV dezinfekci vody se v současnosti jako zdroje ultrafialového záření využívá tzv. UV-lampy. Ta musí mít skleněnou baňku vyrobenu ze speciálního skla, které propouští ultrafialové záření. Lamp je několik druhů. V outdooru se nejčastěji z praktických důvodů (v jiných oblastech již daleko méně) používají tzv. nízkotlaké monochromatické UV-lampy (označované zkratkou CCFL) vyzařující na vlnové délce 254 nm. Proč zrovna tato vlnová délka? Velmi zjednodušeně řečeno, při dezinfekci vody pomocí UV záření je toto záření absorbováno DNA mikroorganismů (nebo RNA v případě virů) obsažených ve vodě a dochází k její deaktivaci a narušení struktury. Takto „narušené“ mikroorganismy se nemohou množit a organismy které se nemohou množit pak nemohou způsobit onemocnění. Právě UV záření o vlnové délce okolo 260 nm je absorbováno nejvíce. Určitou nevýhodou zmíněných lamp je, že poškozují pouze DNA, ale ne enzymy a jiné biomolekuly mikroorganismů. Ty pak mohou za určitých podmínek opravit poškozené místo DNA (odborně reparovat, reaktivovat DNA) a umožnit další pomnožování mikroorganismů. V tomto ohledu si lépe vedou středotlaké polychromatické a vysoceúčinné polychromatické MultiWave UV-lampy, které možnost reaktivace vylučují A nevýhody? UV záření jako dezinfekce se většinou používá až jako druhotná dezinfekce po filtraci, neboť vyžaduje co možná nejčistší vodu, což může být určitou nevýhodou. účinnost závisí na koncentraci a typu rozpuštěných a nerozpuštěných látek. Z anorganických látek silně absorbuje UV záření zejména železo, z organických huminové látky a organická barviva. Nerozpuštěné látky mohou UV záření částečně odrážet nebo úplně pohlcovat. Další nevýhodou může být, že výkon UV-lampy (tedy i účinnost dezinfekce) je závislý na teplotě upravované vody. Nejlepších výsledků dosáhnete pokud se bude teplota vody pohybovat v rozmezí od zhruba 15°C do 35°C. Udává se, že v rozpětí teplot 0-10°C se snižuje efekt dezinfekce o 10%. UV-lampa má také svou životnost. Platí také, že UV záření si v zásadě neporadí s dezinfekcí metazoa (mnohobuněčné organismy), plísní, sporů bakterií (Bacillus sp.), některých virů a bakteriofágů (MS 2 fágy, adenoviry).

S pitnou vodu je to samo daleko jednodušší, jen ji mít kde natankovat. Mám 450l a to vydrží tak dva víkendy bez šetření, nebo týden na dovolené. WC je z řeky. Ještě by se ušetřilo, kdyby na hrubý oplach do kuchyně byla taky říční. To jsem měl na předchozí lodi a teď to asi taky dodělám. Hodně ušetří baterie s termostatem – zvlášť u sprchy. WC do odpadní nádrže, ostatní rovnou. Odpadní mám cca 70l a to je taky tak na týden. Ženský choděj moc často. kvůli zanášení karmy by šlo ji dát na pitnou a studenou do baterie dát z řeky. Ale asi by to zlobilo kvůli případným různým tlakům v systémech - to by snad vyřešila právě baterka s termostatem tady jsou ještě filtry s aktivním uhlím, moje zkušenost žádná http://www.svb.de/index.php?sid=a80a64005e015edcb77297f1a4fd24bf&cl=details&cnid=12449&anid=554 pak ještě existuje „wassermacher“ – za slané pitná, ale jak by fungovalo ve sladké, a proti moři špinavé vodě, to netuším http://www.shipshop.de/produkte/watermaker/katadyn.html

filtrů je kopec tady: http://www.milves.cz/index.php?page=shop.browse&category_id=33&option=com_virtuemart&Itemid=56 říční vodě asi nejvíc vyhoví filtr na dešťovou vodu (splach ze střechy je taky pěknej sajrajt) všimni se max. průtoku – jen 12l/min pumpy http://www.shurflo.com/marine-products/marine-pumps/fresh-water-pumps/extreme-series-pumps/default.html#tab03 http://www.jabscoshop.com/flojet-marine-products/flojet-water-system-pumps/ já mám Flojet Watersystem 14l/min na pitnou a Fl. Deck Wash na mytí lodě z řeky. obě makaj bez závady už asi 9 let a to jsem na lodi bydlel 8 let nonstop. Jedna dokonce asi 3x zamrzla a i to přežila. expanzi mám 5l a není to zrovna dost na sprchu – kolísá tlak. dneska bych volil min. tak 10 – 12l voda z řeky má jednu dost podstatnou vadu a to, že velmi brzo zahnívá a smrdí. V teplých dnech stačí bohatě 24 hodin, aby už pěnila a smrděla dost výrazně. To mám vyzkoušené jak na vodě do WC, tak v hadici na mytí lodě. Hadice do WC je na dně, a přesto v ní hnila. Zlepšilo se to až když jsem ji zkrátil na minimum. proto je potřeba mít rozvod co nejkratší, aby se dal rychle propláchnout a expanzi, filtry a čerpadlo umístěné tam, kde je nejchladněji šikovné je, když se rozvod dá někde snadno rozebrat a čas od času pročistit třeba drátem s molitanovou kuličkou na konci vedení vyspádovat tak, aby se dalo snadno vypustit včetně karmy, když v zimě zrovna nebude v provozu. druhé řešení je vyfoukat vzduchem - to dělám el. kompresorem od fanfáry nedávat kuláky, nebo je nechávat v zimě otevřené. pokud je v kouli voda a je v poloze zavřeno, bezpečně praskne už při -2°C vzhledem k tomu, že ti karma dá jen 5,5l/60°C, stačilo by čerpadlo kolem 14l, 12V i na přiředění teplé vody studenou. Jinde než ve sprše větší spotřebu mít nejspíš nebudeš tak to jen naokraj

já bych si spínanej nekupoval už jen proto, že 30sec stojím u plyn. vařiče s rukou na zapalování a čekám, kdy to konečně spustí těch 6W je otrava při špatným počasí dalo by se spínat dálkové ovládání měniče termostatem ledničky když nikdo není doma, v noci a pod.

Vůbec nejde o to, kolik lednice žere, ale o to, jestli ji dokáže solárama nakrmit čistě teoreticky s počtama 3. obecný: Instalovaný výkon solárů je 480W Reálný výkon tak 250W za slunečného dne, pokud nebude s panely běhat za sluncem Doba osvitu v létě cca 10 - 12hodin To se rovná min 2500Wh = 208Ah, , s nějakejma ztrátama v baterkách apod. to bude furt min 180Ah. Tedy baterky ( mám dojem že 400Ah) vybitý na 60% dobije za den a ještě zbývá na ledničku Když bude celý den pod mrakem, panely dají max 10% výkonu ( aspoň mně dávají) To je 48W x 12h = 576Wh´=48Ah, se ztrátama 42 – 45 Ah/den. tím udrží baterky bez problému lednice tu podle vás bere 50Ah za víkend, tak co chcete ještě řešit ?????????????????? pořád mu zbejvá ňákejch 20Ah na zbytek lodi jen co dají a dobijí soláry a to při mizerným počasí

Sako, kup si něco, co aspoň papírově moc nežere, do houseboatu pasuje, vejde se tam dost piva a šampusu, a hlavně hlavně, aby se líbilo milostivé. To ostatní, to se poddá. No a když ne, tak dokoupíš 1 solárpanel. Při měniči IA, co chceš koupit, se nic horšího nemůže přihodit. Tady nějak moc malujou čerta na zeď.

jo, ten se zvlášť dobře ohýbá do klenutých tvarů a taky chlastá vodu :rolleyes:

SVB má velmi pofiderní popisy. To jsem si všiml už dávno. Z jiného zdroje: CRUISE 165 Type CR 165 Volume 125 + 40 Liters Dimensions H x W x D (mm) 1220 x 500 x 515 Power Consumption (W/24h) 600 Weight (Kg) 39 Další zdroj píše: Isotherm Cruise 165 whiteline, Kühlschrank 125 Liter / Kühlfach 40 Liter, 12/24 V / 25 W Matení spotřebitele - těch 25W je ovšem průměrná spotřeba za hodinu - 24*25=600 Je to jako obvykle – všichni kecaj. Při 600W by to bylo +- 50Ah, nic neobvyklého.

a to Sakovi hravě dobije solár, i kdy dával za víkend při zatažené obloze dohromady jen 12 hodin 5 A

kromě vůlí v řízení to je blbým těžištem kouzavé lodě plující v obtoku. moc v zadu. nic nového. nandej krámy dopředu a uvidíš.

jedině to, ža na Vltavě se za molo nebo kotevní bóji vybírá už dávno

možná to navrhoval někdo, kdo původně navrhoval žehličky :lol

koukám, že poláci jsou pěkně mizrný dyzajnéři. za ty prachy bych si představoval jinej level

Pokud se el. motor chová jako cívka - proud jím prochází spojitě, a z PMR nelezou pulzy v plný síle, pak máte oba jistě pravdu.

protože v jednoduchosti je síla a elektroniku nemám rád, řešil bych zap/vyp odpojovačem baterek integrovaným do rukojeti a reverz otočením motoru - předpokládám, že to je přívěs jináč se dá koupit reverzační stykač ke kotevním vrátkům, ale je to italskej šmejd, uhořívaj kontakty btw. jak máte zmáknutý rozběhový a vypínací proudový a napěťový štosy?

Tady je pokec o karbecech: http://cemrweb.cemr.wvu.edu/~mathews/boat/pdf/manual/Chapter%20Eleven.PDF tady se dostaneš na manuály: http://cemrweb.cemr.wvu.edu/~mathews/boat/pdf/manual/ s hladinou bych nelaboroval, jen kontrola plováku ( deformace, benzín vevnitř, ohnutá páčka co mačká jehlu ...) kontola bordelu pod sedlem jehly - zavírá na 100%? sytič ti opravdu zavírá na 100%? Jestli jo, tak jen dotahovat šrouby volnoběžný směsi – otáčky se musí při tom samy zvyšovat = chudší směs, až když je moc chudá, tak jdou zase dolů pak doladit – snížit - otáčky doraz šroubem vzduchové klapky a zkusit znovu ladit volnob. šroubem a tak dokola až se povede

dávají se dva typy termostatů podle motorů, obecně se dá říct, že starý maj studenej jeden začíná otvírat 71°C, plně otevřen 85°C druhej 61°C – 75°C !!!!!!!!!!!!!!!! víc si počti tady, je tam i o 90Hp - manuál, tech. data, jak co rozebrat atd. http://cemrweb.cemr.wvu.edu/~mathews/boat/pdf/manual/Chapter%20Twelve.PDF

Vicky a co myslíš, jak je tý lambdě ve vodě a páře???

nastavuje se stejně jako každej jinej. zavíráš volnoběžnou směs dokud jdou otáčky nahoru a motor má ještě sílu. otáčky průběžně snižuješ a udržuješ v mezích volnoběhu šroubem vzduch klapky když část teplé vody odcházející z motoru dáš zpátky na vstup do bloku jseš za vodou,

lodě ofic na kšeft hlavně musí mít certifikát CE a to není úplně levný. jinak je můžeš prodat až po 5 letech vlastnictví

dává 4A u 30HP 4- taktu a je bez regulace s konstrukcí altíku v autě to nemá lautr nic společnýho http://www.operatorsguides.brp.com/Index.aspx?lang=e&s1=309fcf2b-ca3b-4445-8eab-bf028ceb7175&brands=ej&type=og

v Německu bys narazil, tam chtějí vrcholové / příďové pouze 1m nad barevnými. na přídi neeé. http://www.blue-2.at/drupal/Lichterfuehrung

dneska jsem s Pokorným v hospodě ( kde jinde) mluvil, cívky má, i celý zapálko. Tedy jen mu zavolat

a kdybys taky udělal něco s odklonem, bylo by to ještě lepší