viita

Díky za zkušenosti, to je vždycky k nezaplacení :-) Jezdil jsem Vortex , teď jsem právě zkusil Apollo.Apollka je lepší, ale taky 2x dražší, za 9 tis.(4 list)Malé šrouby jse,m si odléval, velký na moji první loď, co jsme s kolegou před 10 lety postavili, taky. Když si člověk uvědomí, co znamená vyrobit kvalitní propel. , tak tak ta cena není zase tak moc.Nrz se sice lije líp jak AL, ale i tak...hodně toho předchází , než vypadne hotový prop., tedy ten v pořadí x-tý, který je z testovací řady ten nejlepší.Vždy žasnu nad propel. na závodních offshorech , nebo na malých kluzácích, co se jezdí např. v Jedovnici- ta propracovanost ... :-)Ještě jednou díky za zkušenosti.

Viktore, taky jedu na sraz... Je ještě jeden nájezd na hrázi- boční, je tam taky asfalt, je jen trošku prudší.Je ale zamčený, jeho odemčení je možné pouze po předchozí domluvě s techniky od CEZu , tedy od elektrárny.Byl jsem tam teď ve středu, stav vody je stále velmi vysoký, sjezd v kempu je pravidelně zaplavovám oscilací hladiny vodou, tady ač je nyní sjezd už vypanelovaný, tak jeho nově upravené okolí je samé bláto, škoda , že se to nezaštěrkovalo.Jinak u Wilsonky je nově otevřená malá marina - tady odkaz : http://www.lodni-servis.cz/news/kotveni-na-dlesicke-prehrade/ , takže se konečně bude moci důstojně stát a kempovat.

Díky za zkušenost,tohle mě zajímalo, jasně na tvaru a profilu bude záležet možná víc, jak na materiálu.Je fakt, že s namontovaným nerezákem musí člověk víc dávat majzla a myslet, při větší ráně to asi musí nohu roztrhat.Toho jsem si vědom.Když položím oba propelery od MWhel vedle sebe, ja fakt , že nerezák má mnohem lepší tvar a profil listu- jasně u hliníku se musí myslet na pevnost listu. Do skluzu jde zase o kousek líp než hliník a taky na trimu si nechá o kousíček víc říct, než se zavzdušní.Ale první dojmy, víc ukáže čas :-) Dělal jsem 20 let rychlostní modely kluzáků, závodně, tam byl propeller denní chleba, hned po motoru,průměr, stoupání, tvar,rake, "ostrý" na "těžkou vodu" oblejší na vlny, aby to tolik nešlo za krouťákem, vychytat dobrej propeller byla docela sranda,spousta testování, proto mě to zajímá i tady, u "velkejch" lodí :-) Je třeba i nějaká zkušenost v tom , jestli značkový prop. třeba Merc. nebo Quicksil je znatelně lepší jak třeba MIchign Whell? Má o tolik lepší hydrodynamiku o kolik je dražší?Jen mě to zajímá :-)

To Sullaco - nerezovka je i lepší , nejenom na pohled :-) Jinak, jasně, každá loď bude chtít svoje, já mám necky starý, těžký, ale poctivý, mě to prázdný váží tak 1300 kg při délce kluzné části trupu 5,5 m a motor je taky něco pamatuje :-) Bude rozhodovat i tvar dna, mám dost hluboké "V", takže nástup do skluzu je pakec , ale zase na vlny je takle kocábka hoodně dobrá.Navíc nehoním rychlost, jezdím v 5-ti lidech na provozce ca 40 km/h/3500 - 3800 Rpm, takže čtyřlist tohoto param je optimum.Jezdit sám, věřím, že tu 14 x 20 to taky vezme.Jak jsem psal, spíš by mě zajímalo testnout to samé v hliníku a v nerezu a sledovat rozdíly, nezkoušel to někdo??

Určovací tabulky jsem četl, stejně jako mnoho příspěvků na zahraničních forech, hlava mi říkala, že tahle lopata bude na moji loď to pravé, chtěl mjsem jen ověřit , než koupím. Nyní už koupeno Mi Whell Apollo 4 x 14-3/8 x 18 , na třílitra super vrtule, chová se o kousek líp než hliník , je tam znát menší tl. listu, jde ochotněji do skluzu a je kultivovanější celkově ve všech režimech. V 1 člověku točím naplno 4700 Rpm , ale jezdím v 5 ti většinou , takže akorát. Vzalo by to větší, ale raději ať se motor točí víc na lehko, třílitr jak se moc zatíží, tak jde po čase do kytek.V kombinaci se svělými klapkami Volvo Penta se teď dá loď nastavit jak si člověk zamane.Prostě spokojenost :-)

Trošku oživím toto téma.Měl jsem na Merc 2,5 čtyřlist 15/16"Mich. Wortex a byl akorát, resp. na plný plyn šel 4800 Rpm.Po výměně motoru za Merc 3,0 l už jdu na 5 000 RPm.Chci vyměnit prop. zase za čtyřlist, ale chcií zkusit nerez.Bude 14.3/8 x 18 Mich Apollo správná volba? Spíš by mě zajímalo jak se bude chovat prop. se stejnými hodnotami v hliníku a v nerezu? rozum mi říká , že nerez má menší tl. listu, tak by měl jít o něco lehčeji a s větší efektivitou, je to tak?Pokud nemá větší plochu listu...S nerezí nemám praktické zkušenosti , tak budu rád za praktické rady.Díky

Ať už bylo cokoli špatně , nebo dobře.... důležité je , že jsi naživu.Mohlo to dopadnout jakkoli jinak. Určitě s tebou soucítím, dělám loďařinu už dlouho a dokážu si představit , jak ti je, ale člověk musí přemýšlet tak, že je to pořád jen ztráta materiální, něco, co se dá nahradit.Chci jen říct, že máš moji podporu.Určitě dej vědět, jak celá věc dopadla, resp. příčiny toho zdechnutí.Je jasné , že je to v přívodu paliva... ale proč?Držím palce.Zdraví Víťa

Takže planžetové klapky jsem dnes konečně vyzkoušel v praxi. Všem skeptikům mů.žu vzkázat, že fungují naprosto perfektně,loď vůbec nebrzdí, jsou velmi účinné, jak při nástupu do skluzu, tak při příčné nivelaci plavidla.Reakce velmi rychlá, díky dodávanému signálnímu panelu jednoduché a přehledné ovládání, samozasunutí po vypnutí klíčku atd. Cenu si zjistěte sami, ale není vysoká a tento systém můžu jen doporučit.(opravdu mě nadchly, nejsem od Volva placený za reklamu ) :-)

Dnes jsem se vydal po kompletní opravě poladit loď na Dalešice. Po příjezdu jsem zjistil, že na sjezdu do vody je vytažený místní linková loď a probíhá na ní generální oprava.TA LOÄŽ TAM BUDE STÁT MINIMÁLNě JEšTě MěSíC, JAK JSEM SE POSLéZE INFORMOVAL.SJEZD DO VODY JE TEDY NEPOUŽITELNÝ!!!Vše je na povolení čEZu, který je i majitelem sjezdu, není to tedy veřejná komunikace, jak se někteří mylně domníváme, emoce tedy nejsou na místě, mohla by prý přijít i doba , kdy se za spouštění na Daleškách může platit. Jediné řešení , jak spustit loď , tedy je nejet na hráz, ale jet do autokempu Wilsonka, kde je po dobu rekonstrukce plavidla spouštění domluveno s majitelem kempu, podr. o kempu na www.wilsonka.cz.Já mu pro jistotu ještě během přejezdu volal, ujistil mě , že pokud to zvládnu já, tak z jejich strany není problém.Je tam panelový sjezd , jeho svážnost je dostatečná, okolí sjezdu je však nově upraveno a není zaštěrkováno, je tam, zvláště nyní při vysokém stavu vody bláto, takže velká loď a malé auto bez 4x4 je nyní špatná kombinace.Aź opadne voda a vyschne to, tak to tam bude v poho.Pokud tedy znáte někoho, kdo tam jezdí, dejte jim avízo, rozčilovat se po příjezdu na místě může všem jen uškodit!!!

Takže jsem uzavřel povinné ručení u HDI.Komunikace v češtině a naprosto perfektní a na úrovni, takto si představuji , že by to mělo fungovat. Cena pro 6 m loď 96 kW 1875,- Kč /rok, modrá karta platná samozřejmě i v Chorvatsku v ceně. Poj. plnění 75 mil Kč. Nejdříve jsem zkoušel Pantaneius , ale proč komunikovat v němčině , když to jde v češtině.Někdo tu psal, jak je super sjednat Pantaneius přes TPS centrum-tady je kopie toho, co mi odpověděli: v příloze Vám posíláme nabídku pojištění Vaší lodě. V případě zájmu o sjednání pojištění, prosím o kontrolu údajů uvedených v formuláři Application (chybějící nebo chybné údaje opravíme při podpisu formuláře Application). Pojištění je možné sjednat pouze na dobu 1 roku. Pokud akceptujete pojistné podmínky (viz. příloha), vytiskněte prosím formulář Application a zavolejte nám vzhledem k doplnění. V případě sjednání pouze Povinného ručení účtujeme, mimo pojistnou částku, poplatek 1200,- Kč. Nabídka přišla v němčině , reagoval jsem: Dobrý den, děkuji za zaslanou nabídku, musím však konstatovat, že jsem Vás oslovil z důvodu očekávání cenové nabídky v českém jazyce. Při sjednání pouze PR účtujete 1200,- Kč.navíc. To je více jak 50% konkurenční nabídky kompletního PR.Nejsem sám, pro koho budou tyto informnace důležité( kdo bude pojišťovat svoje plavidla).Doufám tedy ve Vaše vyjádření. Odpověď: litujeme, ale jelikož jednáme se zahraniční pojišťovnou je proto hlavní podmínkou uzavření smluv v anglickém nebo německém jazyce. Vzhledem k tomu, že prostřednictvím naší společnosti je pojištěno několik set plavidel českých majitelů věřím, že je možné tuto podmínku akceptovat. Poplatek 1200,- Kč je čistě jednorázový poplatek za zprostředkování povinného ručení. Vychází se z časové náročnosti celkové pojistné procedury. Názor nechám na Vás, ale mě tohle až tak moc super zase nepřišlo.

Je potřeba si uvědomit, že záložní motor může být element který ti zachrání loď!!!, tedy na moři myslím, tady stačí pádlo:-) Proto můj názor je, nepodceňovat. Umístit na pantograf(ve vlnobití těžko přidělávat motor co váží 20 - 30 kg) , určitě benzín na tuto velikost lodě (ne elektro) a taky vozit dostatek pohonných hmot, nebo olej.( v případě dvoutaktu).Motor by mělo být v top stavu a servisovat. Moje loď má ca 1300 kg , mám zánovní Yamahu 5 PS.Pokud je trošku vítr a vlny, tak je to tak tak !!!

Tak mám na lodi nově naistalovány planžetové klapky QL od Volvo Penta- http://great-water.com/store/PDF/manuals/QL-BTS-ACU-User-Instructions-ENG.pdf Někdo to holt musí vyzkoušet :-) Montáž velmi jednoduchá, na funkci jsem opravdu zvědav. Budu Vás informovat.

Bylo by možno nějak vyřešit jednoduché vkládání obrázků, tak jak je zvykem na všech ostatních fórech?Zcela jistě by to ocenili všichni přispívatelé.Mj. bylo slíbeno již na začátku.Děkuji.

Pro zbÄ›hlé v AngliÄtinÄ› dávám originál. All over the world you will find that there are many different water environments which require different protective solutions for your boat. However, there are really only three basic water types, which are salt, fresh and brackish waters. Martyrâ„¢ zinc and aluminum anodes protect your boat very well in salt and brackish waters whereas magnesium anodes protect the best in fresh water. NEVER MIX Zinc and Aluminum Anodes on the same vessel. Zinc Alloy Anodes = Salt water only Not recommended for use in fresh water Alloy is manufactured to meet or exceed US Military Specification (MIL-A-18001K) Aluminum Alloy Anodes = Salt or Brackish water Not recommended for use in fresh water Proven to last longer than zinc due to increased capacity Alloy is manufactured to meet or exceed US Military Specification (MIL-A-24779(SH)) Magnesium Alloy Anodes = Fresh water only Not recommended for use in salt or brackish water The only alloy proven to protect your boat in fresh water Diagrams of the locations of Anodes on Hulls, Engines and Drives (PDF - 1.59 MB) The protection of the underwater metal parts of a boat or motor from corrosive electrolytic action is a very real and necessary concern. The use of an activated alloy anode to distract the corrosive action to itself and away from the parts of the boat you want to protect is a simple and economical answer. Many people refer to these types of anodes simply as " ZINCS. " The best anodes are made from an "activated alloy" in which catalysts have been added to ensure that the anode gives 100% of itself in the purpose of protecting your boat from corrosive action. It is this total giving of itself that is the root of the name "Martyr". The complete and active 'giving' of a Martyr anode is your assurance of the finest protection you can buy for your boat. What is Galvanic Corrosion? If you've noticed corrosion on the metal parts of your boat located below the waterline, you are the victim of "galvanic corrosion". The scientific term "galvanic" corrosion describes the type of corrosion that anodes are intended to absorb. This corrosion is normally caused by different metals being near each other in salt water. Galvanic corrosion, an electromechanical action, causes metal parts to decompose. This destructive process is caused by electrolysis, an electric current set up between the metal parts of your boat, with salt water as the electrolyte. The effect is like a flashlight battery -- an electrical current is created and continues until one of the metals is eaten up -- the battery goes "dead". What is Electrolytic Corrosion? If you see an accelerated corrosion on the metal parts of your boat located below the waterline, you are the victim of "electrolytic corrosion". The scientific term "electrolytic" corrosion describes an accelerated type of corrosion that occurs when an electric current is added to the water surrounding your boat (usually at a dock). This corrosion is typically caused by faulty wiring that permits an electric current to enter the water. This corrosion, combined with galvanic corrosion, is also an electromechanical action which causes metal parts to decompose, but at a very accelerated level. This destructive process is also caused by electrolysis, which is an electric current set up between the metal parts of your boat, with salt water as the electrolyte, but it can be much more damaging in a very short time. You can see the eating away on shafts, propellers, rudders, and other fittings and drive parts under the water as a pitting on the surface. The results are unattractive, affect operating performance, and cause excessive maintenance of hull, propellers, engine, accessories and fittings. Some metals react more actively than others and will be eaten up first. This activeness is the reason that a steel fitting can corrode away while a brass one next to it will not (at first). Both these parts could be protected, however, by a properly installed alloy anode. The anode will be eaten away and the steel and brass fittings will be untouched. The sacrificing action of the anode is the reason it is called a sacrificial anode, and the source of the name "Martyr". The protection of the underwater metal parts on your boat or motor from corrosive electrolytic action is a very real and necessary concern. The use of an activated alloy such as an “anode†will help. Anodes will distract the corrosion action to itself and away from expensive metal parts. Fortunately anodes are relatively inexpensive and are readily available. Factors such as warm water temperatures, polluted water and stray current corrosion can cause your anodes to waste away at an accelerated rate so it is wise to check them on a regular basis. An important thing to remember is that you must complete a "circuit" for the anode to be effective, which means that the zinc must be in direct contact with the metal components of your boat located below the waterline. This is the reason that a hanging grouper-style of anode comes with a wire and metal clip that is intended for attachment to a "ground" within your boat. When attaching a zinc anode to a prop or shaft, please be certain that the point of surface attachment is clean and "bright" so a good contact is made, completing the circuit. Also, never paint over a zinc with bottom paint, which will only isolate and protect the anode from its intended purpose. A Special Note on Magnesium Anodes for Fresh Water… Essentially, fresh water is a much less conductive environment than salt water, therefore magnesium anodes are your best choice as they are much more active (less noble) than zinc or aluminum anodes. The result is increased efficiency thus superior protection for your underwater metal components. Magnesium Anodes can be special ordered. * It is not recommended to use magnesium anodes in salt or brackish water. The result may be an accelerated corrosion rate, which may leave you with no anode protection in a short period of time and damage the metal parts of your boat.

Ale pánové, kdo neumí engliš, tak se stejně dopracuje k této variantě.Ano, hůře čitelné, ale myslím že jádro věci pochopitelné... a o to šlo.:-)

Jelikož se sezona pomalu blíží a ne každý má úplný přehled o této tématice , dávám do placu(volně přeloženo z angl. originálu): Jak si vybrat správný typ anody Po celém světě, zjistíte, že existuje mnoho různých vodních prostředí, která vyžadují různá ochranná řešení pro Vaši loď. Nicméně, tam jsou opravdu jen tři základní druhy vody, které jsou sůl, čerstvé a brakické vody. Mučedník â„¢ zinku a hliníku anody chrání vaše loď velmi dobře v soli a brakických vod vzhledem k tomu, hořčík anody chrání nejlepší ve sladké vodě. Nikdy nemíchejte zinku a hliníku anody na stejném plavidle. Anoda ze slitiny zinku = Slaná voda pouze Nedoporučuje se pro použití v čerstvé vody Slitina se vyrábí stejnou nebo vyšší kapacitu US Military Specification (MIL-A-18001K) Anoda Hliníkové slitiny = slané nebo brakické vodě Nedoporučuje se pro použití v čerstvé vody Prokázáno, že vydrží déle než zinek v důsledku zvýšené kapacity Slitina se vyrábí stejnou nebo vyšší kapacitu US Military Specification (MIL-A-24779 (SH)) Anoda z hořčíkové slitiny = čerstvá voda pouze Nedoporučuje se pro použití v slané nebo brakické vodě Pouze slitiny prokázáno chránit vaše loď ve sladké vodě Diagramy prostor Anody na motory trupy a pohony (PDF - 1,59 MB) Ochrana podvodních kovových částí lodi nebo motoru z korozivním elektrolytické akce je velmi reálné a potřebné týkají. Použití aktivního slitiny anody odvrátit korozivní působení na sebe a pryč z částí lodi, který chcete chránit, je jednoduché a ekonomické řešení. Mnoho lidí se odkazují na tyto typy anod jednoduše jako "ZINCS." Nejlepší anody jsou vyrobeny z "aktivního slitiny", ve kterém byly katalyzátory byl přidán, aby anoda dává 100% sám, za účelem ochrany své lodi od korozivní působení. Je to celkem dává samo o sobě, že je kořen názvu "mučedníka". Kompletní a aktivní "dávat" mučedníka anody je zárukou nejlepších ochrany si můžete koupit pro vaše loď. Co je to galvanické korozi? Pokud jste si všimli korozi na kovových částech vaší lodi se nacházejí pod čarou ponoru, jste obětí "galvanické korozi". Vědecký termín "galvanické" koroze popisuje typ koroze, které anody jsou určeny k absorpci. Tato koroze je obvykle způsoben různými kovy jsou blízko sebe ve slané vodě. Galvanická koroze, elektromechanické akční, způsobí kovových dílů se rozloží. Tento destruktivní proces je způsoben elektrolýzou, elektrický proud nastaven mezi kovovými částmi vaší lodi, se slanou vodou jako elektrolyt. účinek je jako baterka baterie - elektrický proud je vytvořen a pokračuje, dokud jeden z kovů však spolknou - baterie jde "mrtvý". Co je elektrolytické korozi? Pokud uvidíte zrychlené korozi na kovových částech vaší lodi se nacházejí pod čarou ponoru, jste obětí "elektrolytické koroze". Vědecký termín "elektrolytické" koroze popisuje zrychlený typu koroze, ke kterému dochází při elektrický proud do vody obklopující svou loď (obvykle v doku). Tato koroze je obvykle způsobena vadným vedení, které umožňuje elektrický proud pro vstup do vody. Tato koroze, v kombinaci s galvanickou korozí, je také elektromechanický akce, která způsobí, že kovové díly se rozloží, ale velmi rychlým úrovni. Tento proces poškozování je také způsoben elektrolýzou, což je elektrický proud nastavit mezi kovovými částmi své lodi, slanou vodou jako elektrolytu, ale může být mnohem škodlivější ve velmi krátké době. Můžete vidět ujídat na hřídel, vrtule, kormidla a další příslušenství a pohonů části pod vodou, jako prodlev na povrchu. Výsledky jsou neatraktivní, vliv na provozní výkonnost, a způsobit nadměrnou údržbu trupu, vrtule, motor, příslušenství a kování. Některé kovy reagují aktivněji než ostatní a budou jíst jako první. To aktivitu je důvod, že ocelová armatura může korodovat pryč, zatímco mosaz jeden vedle něj nebude (na první). Obě tyto části mohou být chráněny, nicméně,, instalované slitiny anodě. Anoda se ujídá a oceli a mosaznými tvarovkami bude nedotčený. Obětovat akce anody je důvodem, proč se nazývá obětní anoda, a zdroj jména "mučedníka". Ochrana podvodních kovových dílů na vaší lodi nebo motoru z korozivním elektrolytické akce je velmi reálné a potřebné týkají. Použití aktivovaného slitiny, jako o "anody" pomohou. Anody budou rozptylovat korozi akci sám na sebe a daleko od drahých kovových dílů. Naštěstí anody jsou relativně levné a jsou snadno dostupné. Faktory, jako teplotami horké vody, znečištěné vody a bludných proudů koroze může způsobit, anody chřadnout ve zrychleném tempu, takže je rozumné, aby zkontrolovat pravidelně. Důležité mít na paměti, je, že musíte vyplnit "obvod" pro anody být efektivní, což znamená, že zinek musí být v přímém kontaktu s kovovými komponenty vaší lodi se nacházejí pod čarou ponoru. To je důvod, proč visí grouper stylu anody přichází s drátem a kovovým klipem, který je určen pro montáž na "zem", v rámci své lodi. Při nasazování zinku anody na rekvizitu nebo hřídele, prosím, být jisti, že bod na povrchu připevnění je čistá a "jasný", takže dobrý kontakt je vyroben, dokončení okruhu. Také nikdy malovat přes zinku se spodním nátěrem, který bude pouze izolovat a chránit anodu z jeho účelu. Zvláštní poznámka o hořčík Anody pro čerstvé vody ... V podstatě, pitná voda je mnohem méně vodivý prostředí než slané vody, a proto hořčíkové anody jsou vaše nejlepší volba, jelikož jsou mnohem více aktivní (méně ušlechtilý) než zinek nebo hliníkové anody. Výsledkem je zvýšená účinnost tak vynikající ochranu pro vaše podvodní kovových dílů. Hořčík anoda může být speciální objednat. * To se nedoporučuje používat hořčík anody v slané i brakické vodě. Výsledkem může být zrychlený rychlost koroze, která může nechat bez anodovou ochranou v krátkém časovém období a poškození kovových částí vaší lodi.

Díky Tomas , jsem v podstatě stejného názoru. Jak jsem říkal, sháním starší, nebo novou hlavu.Díky za veškeré nabídky.

Jasné,ale asi se ti.nemachala ve slané vodě ,coz má na svareni docela vliv :-)

Díky za tipy , ale tato je prasklá mezi sacím a výfukovým kanálem a to tak že prasklina sahá až pod sedlo.Sice jsme ji natlakovali a OK , ale pak se při frézování plochy protočilo sedlo /výfukové/ a po výměně samo ža prasklina vyjela ven.Pochy buju, že tohle někdo opraví, ale třeba se mýlím.Určitě by se to muselo vařit metodou "za studena".Hlava je jinak stará , tak z roku 1995

Díky,odkud je? Dej mi prosím kontakt do SZ,musím to s ním probrat po tlf. Osobně

Přátelé, kolegové, zachraňuji co se dá , jinými slovy zmrtvýchvstávám třílitra.Už mám dvě palice a obě jsou na ho... Jedna rezlá na mraky a druhá prasklá. Tímto tedy prosím pokud někdo víte o zdravém kousku ,(ne za nesmyslnou cenu) dejte vědět, přijet kamkoli není problém.Jestli to bude s malými, nebo velkými okny je mi jedno. Případně i samotnou hlavu, ventily a další zbytek mám.Vřelé díky všem.

Mám na lodi už řadu let antifoul od Seajet - viz http://www.seajet-farben.de/ Výborný a za dobrou cenu , dobře se aplikuje.

80 HP motor už není za pár kaček.Doporučuji vzít sebou člověka, co se vyzná.Určitě vizuelní kontrola zda opotřebení odpovídá stáří, i když to nemusí být relevantní , ale může to vypovídat o péči majitele. Co se týká motoru určitě kontrola tlaků ve válcích , nastartovat a poslechnout zda nejsou nějaké nepřirozéné klapavé zvuky, zda je chod tzv čistý , zda motor nekouří , zda v noze není voda , pokud je tam olej nový tak toho ale moc nepoznáš , kontrola chlazení, zda chladí, jak má , kontrola řazení, jak jde řadit , případné pazvuky při zařazeném kvaltu , kontrola anod, jestli se měnily atd a spousta drobností které jusou na vizuelním a sluchovém posouzení:-) rozdíl je také, zda kupuješ od soukromníka , nebo od překupníka- tam bych byl o něco obezřetnější.

tak komaxit určitě ne...je tvrdý, stačí malé poškození , nebo prasklina a jde to systémem puchýřů celé dolů... Mám pozitivní zkušenost s touto skladbou: 1. přechodový můstek na hliník - záleží na výrobci, ale je to taková zelená vodička 2. epoxidový dvousložkový základ, min 2-3 vrstvy 3. akrylátový, polyuretanový nebo epoxidový vršek zase min 2-3 vrstvy , skladba je ideální od jednoho výrobce barev aby vše navazovalo jak má.Existují i aplikace, že se lakuje ještě do mokrého , tedy základ se nenechává úplně zaschnout , ale vršek se lakuje ihned, např. základ typu Dickchicht. Pokud se nevyznáš, zajdi do lakovny, ale takové , kde se opravdu vyznají.

A zkus si to pádlo ponořít pod úhlem řekněme 25-30st do vody, jeď a drž.Že by tam nebyl žádný odpor?Se vzrůstající rachlostí ho neudržíš pod vodou. Nehájím tuhle věc , jen se snažím dopátrat někoho s praktickými poznatky.Průběhy sil jsou mi opravdu známy, s hydrodynamikou u lodí mám ca 20 let zkušeností.Věřím, že tohle může dost dobře fungovat, jak říkám , jen praktickou zkušenost bych ocenil, ale jak to vypadá, budu asi první, kdo to vyzkouší :-)